“依舊很激動。”雖忙于即將開幕的上海時裝周的品牌秀，但提及參與“故宮吉服”的設計，疲憊的Awaylee品牌主理人李薇還是很興奮。
就在故宮“上元之夜”燈光秀遭遇爭議后，“故宮又賣衣服”的消息在本月初開始刷屏。
賣衣服，對故宮而言不是第一次了。這次活動是ICY全球設計師平臺與北京故宮宮廷文化發(fā)展有限公司發(fā)起的“吉服回潮”傳統(tǒng)服飾文化復興行動，意在于傳統(tǒng)東方美學與現(xiàn)代潮流設計的碰撞中，將“吉服”這一誕生近600年但鮮為人知的傳統(tǒng)文化，重新帶回大眾視野。
通過激烈競爭，李薇成為5位與故宮合作的設計師之一。
故宮似乎賣什么都能火。“(故宮)11900種文創(chuàng)產(chǎn)品，已經(jīng)涉及人們的方方面面，衣食住行都有。”3月23日，故宮博物院院長單霽翔在中國發(fā)展高層論壇上表示。
但相較于故宮口紅、故宮燈光秀等社會性焦點產(chǎn)品，故宮的此次跨界只是在專業(yè)領(lǐng)域引起一陣轟動，究其原因，中國時尚集團副總裁張趙原認為，除了網(wǎng)友對故宮話題略感疲勞外，也與中國元素越來越受到時尚界的關(guān)注有關(guān)系，“故宮吉服”的話題度略顯弱了點。
包括巴黎時裝周秀場以及各個國際大牌的新品設計上，都能捕捉到中國元素——比如，在2017年的巴黎時裝周上，蓋婭傳說以水墨暈染的青花瓷作為設計靈感，打造了一系列中國風服飾;2018年，紐約時裝周上李寧品牌中國風的爆紅，幾乎成為了“話題王者”;今年巴黎時裝周上，“中國高定第一人”郭培的中國風設計也是驚艷了世界。
隨著“國潮”即國內(nèi)本土潮流品牌的興起，中國風愈加受到市場追捧。但張趙原表示，國際大牌設計師對于根植于中國文化土壤的“中國風”的理解還略顯膚淺，而中國本土設計師應該思考的是，如何將傳統(tǒng)文化元素嫻熟地運用于設計的思維方式。
故宮吉服也能穿出門
“吉服”最初形成于明代，到清代正式成為冠服制度中的一個專門分類，廣泛用于各種吉慶場合，是古人求取喜慶、吉利時穿著的專屬服飾。
“若只是把故宮元素與時尚產(chǎn)品做一個簡單結(jié)合是不夠的。”李薇認為，二者融合需要創(chuàng)新。
事實上，一些品牌在與故宮元素合作開發(fā)初期，采用的方式就是直接將故宮的元素粘貼到產(chǎn)品上的模式，這種沒有挖掘故宮建筑與藏品底蘊、沒有創(chuàng)新的產(chǎn)品，就是一個紀念品。
而故宮所承載的文化元素眾多，哪一種融合更能體現(xiàn)“吉服”寓意又能讓年輕人喜歡?設計之初，李薇也無從下手。
作為世界上現(xiàn)存規(guī)模最大、保存最為完整的木質(zhì)結(jié)構(gòu)古建筑之一，故宮集納了中國古代宮廷建筑的所有精華，每一扇窗戶在四季的不同光線下都是獨特的語境，更不用說故宮的百萬件藏品，都能找到經(jīng)典與時尚的契合之處。
“壓力很大的。”喜歡對未知領(lǐng)域探索的李薇還是接受了挑戰(zhàn)，最終她們從上萬種元素中反復篩選，確定從“宮廷繪畫”與“故宮建筑”入手進行設計。
這兩大元素在近些年的知名品牌設計中都有所體現(xiàn)。比如，融合了古典藝術(shù)的自然主義和東方藝術(shù)的抽象裝飾特質(zhì)的拜占庭藝術(shù)在古馳(GUCCI)品牌設計中就有所展現(xiàn)，備受爭議的杜嘉班納近幾年的設計靈感也是將這三者的融合發(fā)揮到了極致，其設計靈感多來源于拜占庭的裝飾藝術(shù)、西西里式壁畫以及卡普里島、威尼斯、羅馬地區(qū)的古羅馬建筑，甚至文藝復興時期的雕塑。
但不同于這些奢侈品牌，作為生活方式的一種重要類別，“故宮吉服”需要去跟整個服飾行業(yè)在市場上競爭，從價位、審美再到文化底蘊方面，都需要有差異化的策略。
李薇選擇了少女風——“花筑盛世”系列，寓意覓得桃花良緣。設計靈感來自于意大利傳教士、宮廷畫師郎世寧的《郎世寧花鳥圖冊》。李薇將圖冊中的花卉元素與神武門、擷芳亭、雨花閣等七大故宮代表性建筑相融合，比如漢瓦圖紋等印花元素、大荷葉邊解構(gòu)式的袖子設計，搭配同系列淺色高腰牛仔九分褲，街頭風的撞色腰帶與傳統(tǒng)印花圖案，碰撞出不一樣的時髦感。
“五位(故宮吉服)設計師的時尚街頭感都不錯。說句白話，就是這些衣服都適合穿出門，而且綁帶群衫、立體剪裁結(jié)構(gòu)、高腰抽繩這些手段的運用，使得這些衣服實用性很強，穿著逛街，雖獨特但不輕佻與怪異。”張趙原認為。
“中國風”不是中國元素
第一財經(jīng)記者注意到，在ICY平臺上，“故宮吉服”網(wǎng)絡銷售價格并不高，在300元到1000元不等。
“因為3月份才上線，顧客能否接受，需要再過段時間才能定論。”李薇告訴第一財經(jīng)。
去年，央視財經(jīng)頻道打造的時尚文化競技節(jié)目《時尚大師》收獲不俗口碑。包括李薇在內(nèi)的知名設計師都是參賽選手，設計靈感與“中國元素”、“吉祥圖案”的融合以及評委的批評肯定中，讓李薇對“中國風”有了新的注解。
所謂中國風，最初更多是歐洲人對中國藝術(shù)的理解與想象。在十八世紀，中國風的圖案、色彩，還曾是歐洲設計者的模仿對象。時過境遷，目前以歐美為主的時尚領(lǐng)域，中國風只是設計師靈感迸發(fā)的一個瞬間。
站在西方文化角度的設計師更多是將中國元素進行結(jié)構(gòu)性的改變，從而產(chǎn)生不同的視覺效果。比如，喬治·阿瑪尼設計的一件禮服裙上，參差不齊的中國漢字成為點綴，視覺效果可以理解為中國風的經(jīng)典演繹，這些“中國元素”與東方美學以及中國傳統(tǒng)服飾都沒關(guān)系。
“與西方設計師的隨意性不同，中國的設計師更能體現(xiàn)中國風以及中國服飾的意境，但這種純粹的表達很難得到時尚界的認可，甚至有些設計更像是為了‘博眼球’。比如，這些年成為爭議話題的龍袍、仙鶴、東北風的明星紅毯秀。”張趙原對此倒是理解——畢竟，目前中國的服裝、時尚產(chǎn)業(yè)與歐美差距不小，即便有中國設計師已站上了國際舞臺，但還做不了絕對的主角。
“中國風”原創(chuàng)設計，還得東方的哲學與美學觀念去支撐，從這一點上看，日本服裝設計的崛起值得中國服裝時尚界學習。
有分析認為，日系服裝成功的原因，除了日本經(jīng)濟地位的提升外，日本政府對工業(yè)設計行業(yè)的扶持是服裝設計在短時間迅速發(fā)展的重要因素。
眾所周知，日本是一個資源貧乏、消費能力有限的國家，在這樣的情況下，日本選擇了以發(fā)展輕工業(yè)及出口為主的經(jīng)濟繁榮政策，從設計人才的引進、本土設計師的外出學習等入手，發(fā)展工業(yè)設計。與此同時，在過去的50年里，日本還注重舉辦各種大型國際工業(yè)設計展，通過展覽使日本人民意識到工業(yè)設計與日常生活的密切關(guān)系，從而提升了大眾對工業(yè)設計的興趣。
如此完整體系構(gòu)建之下，以東方人的審美和人生哲學為基礎，大膽、新穎、打破傳統(tǒng)的同時，又具有創(chuàng)意的特點，使一批日本設計師迅速成長起來。
如果從國民經(jīng)濟發(fā)展、傳統(tǒng)文化回歸的大環(huán)境看，“中國風”目前處于上升時期，但要真正崛起，可能還要幾十年的時間。
隨著故宮等傳統(tǒng)文化符號引領(lǐng)大眾審美，時尚領(lǐng)域的原創(chuàng)設計也有了大展身手的機會。李薇認為，這將是一個探索未知的過程，需要潛心領(lǐng)悟、“融”陳出新。
